Steve et Guillaume au pays des Incas

Petits princes d'ici et d'ailleurs, le grand retour

2011-05-23T01:24:00.000-07:00

Plus d'un an s'est écoulé depuis le dernier article publié sur ce blog... C'est donc avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion que nous nous remettons au travail derrière notre clavier, pour vous annoncer un évènement qui clôturera en beauté notre projet "Petits Princes d'ici et d'ailleurs".

Tout au long de cette aventure, nous avons récolté un véritable trésor, constitué de tous les dessins réalisés par les enfants de France et d'Amérique du Sud. L'essentiel d'entre eux a désormais été offert aux enfants en souvenir de leur échange avec ces petits princes d'ailleurs, mais la magie du scan nous a permis de conserver un visuel du résultat de leur travail.

Attristés de voir ces visuels sagement rangés sur nos étagères, nous avons décidé d'organiser, les samedi 28 et dimanche 29 mai, une grande exposition avec les dessins et autres travaux réalisés par les enfants et leurs professeurs. Elle se tiendra à la cité universitaire de Paris, boulevard Jourdan dans le 14ème arrondissement de Paris, dans le cadre de la fête de la cité organisée lors de ce dernier week-end de mai.

Nous vous donnons rendez-vous à la Maison des industries Agro-alimentaires (MIAA), où vous pourrez assister, en plus de l'exposition, au récit de notre voyage et du projet avec les enfants français et sud américains. Une conférence aura lieu à la MIAA le samedi et le dimanche après-midi, à 15h. Des dessins seront également exposés aux maisons du

Canada, de l'Argentine, du Brésil, du Mexique et de la MINA.

Pour vous mettre l'eau à la bouche, voici quelques uns des dessins que vous pourrez admirer lors de votre visite de l'exposition.

En espérant vous y voir nombreux

Steve et Guillaume

Le grand retour

2010-05-11T08:32:00.000-07:00

Il est donc temps de rentrer en France, après six mois de découvertes de ce continent fantastique qu'est l'Amérique du Sud, mais aussi de découverte sur nous-mêmes. Nous rentrons changés, c'est une certitude. Nous revenons plein d'enthousiasme, avec l'envie de nous battre pour voir nos rêves se réaliser, à l'image de notre rêve de voyage au pays des Incas.

A l'heure de monter dans l'avion, nous avons l'étrange sensation d'avoir mis notre vie en pause, et de nous réveiller d'un doux rêve, la tête pleine à craquer d'images et de souvenirs tous plus forts les uns que les autres. A nous de faire en sorte que ce voyage ne soit pas le dernier de nos rêves que nous ayons la chance de vivre.

Famille, amis, nous avons en tout cas hâte de tous vous revoir.

A bientôt donc

Steve et Guillaume

Sur les traces de Pablo Neruda

2010-05-09T15:40:00.000-07:00

Nous voilà donc arrivés au dernier week end de notre aventure sud américaine. Une drôle de sensation s'empare de nous au moment de vivre nos dernières heures sur ce continent qui, six mois durant, nous a offert tant de fantastiaues présents.

Steve ayant à faire à Santiago, nos routes se séparent le temps d'un week end. Guillaume prend en effet la route de Valparaiso, située sur la côte, à un peu moins de deux heures de route de la capitale.

Valparaiso est une ville bourrée de charme, d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Ses 45 collines, sillonées de petites ruelles pavées et d'escaliers abrupts, n'est pas sans rappeler certaines villes du sud de l'Europe, notamment Lisbonne.

Lorsqu'on arrive en haute des collines, à pied au à l'aide des nombreux ascenceurs installés un peu partout, on dispose d'une vue superbe sur la baie de la ville.

Valaparaiso est aussi réputée pour son "street art", ces peintures et graphitis qui couvrent bon nombre de murs de la ville, surtout dans les ruelles s'élançant vers le sommet des collines. On a même ouvert un musée à ciel ouvert, afin de protéger ces créations sinon condamnées à être recouvertes par d'autres artistes anonymes.

Valparaiso est aussi la ville de Pablo Neruda. Le plus célèbre des poètes chiliens, lauréat du Prix Nobel de littérature en 1971, acheta une maison au sommet du cerro Bellavista, qu'il baptisa la Sebastiana. Lorsqu'on admire la vue sur la baie depuis la fenêtre de sa demeure, on comprend pourquoi il aimait s'installer ici, pour écrire avec sa traditionnelle encre verte.

La visite de la maison permet également de découvrir son insatiable passion de collectionneur.

Nous nous en rendrons encore mieux compte en visitant une autre demeure du poète, située à Isla Negra, face à la mer, à une heure et demie de route au sud de Valparaiso.

Cette maison est plus impressionante encore que la Sebastiana. Elle est remplie d'objets en tout genre, dont Neruda fit patiamment l'acuisition tout au long de sa vie: figures de proue de navires, coquillages, statuettes, bouteilles de verre coloré, maquettes de bateau...

Pablo Neruda était animé d'une incroyable passion pour la mer, présente dans bon nombre de ses textes. Il aimait contempler l'océan, depuis la fenêtre de sa maison, armé de sa longue vue de pirate. La maison d'Isla Negra est d'ailleurs connue comme un bateau, dont le poète serait le capitaine.

Et l'on comprend pourquoi il aimait l'endroit. La plage d'Isla Negra sur laquelle donne la maison est splendide, avec ses rochers sur lesquels viennent s'écraser les puissants rouleaux du Pacifique. Nous resterons longtemps, assis face à l'océan, à nous imprégner de l'incroyable beauté de ce lieu. Difficile de rêver meilleur endroit pour dire au revoir à l'Amérique du Sud.

Pablo Neruda aimait tellement cet endroit qu'il décida d'ailleurs d'y passer l'éternité. Lorsqu'il mourut en 1973, des suites d'un cancer que les terribles événements politiques que connut le Chili cette année là ne firent qu'empirer, il demanda à être enterré ici.

Cependant, le régime de Pinochet n'avait aucune complaisance avec un poète jugé communiste, et ce n'est qu'en 1992, après la chute de la dictature militaire, que les restes de Pablo Neruda et de sa troisième et dernière épouse furent transportés ici.

Le poète capitaine est désormais installé à tout jamais devant cet mer qu'il aimait tant, et qui lui inspira tant de superbes textes.

Pour observer les étoiles

2010-05-07T08:08:00.001-07:00

A peine remis de nos émotions à San Pedro de Atacama, il est temps d'entamer la descente finale vers Santiago. Le compte à rebours est déclenché, il nous reste désormais moins d'une semaine avant de nous poser à Roissy, le mardi 11 mai.

Nous nous arrêtons à La Serena, ville chic de 100 000 habitants, à 16 heures de route de San Pedro et 7 heures de Santiago, réputée pour ses plages, ses églises et le charme de son architecture. Beaucoup moins de choses à faire qu'à San Pedro, et nous occupons une bonne partie de nos journées à nous occuper des dernières choses à régler sur internet avant de rentrer.

Mais, surtout lorsque le soleil se décide à briller, nous apprécions les promenades dans les rues de la ville, toujours très animées.

Nous irons aussi admirer le phare de la ville, et l'océan Pacifique, qui déploie ses charmes sur une longue plage de 7 km.

Nous visiterons également le port de pêche artisanale de Coquimbo, le parent pauvre de la Serena. Si cette dernière est une ville plutôt chic, on sent à Coquimbo une grande pauvreté, surtout avec les habitations montant en flèche vers le sommet des collines.

La raison principale de notre venue à Serena est cependant la visite de l'observatoire de Mamalluca. La région de la Serena est idéale pour l'observation astonomique, et de nombreux observatoires ont été construits ici. Cependant, les plus grands d'entre eux ne sont ouverts aux touristes que le jour. La nuit, seul les astronaumes peuvent y rentrer pour effectuer leurs observations. Et la place est chère: près de 10 000 euros de l'heure...

A Mamalluca, obseravatoire fondé en 1998, tout le monde peut venir admirer les planètes, les étoiles et les constellations, guidés par des passionés d'astronomie.

La visite commence par une petite projection, où l'on nous fait réviser les leçons sur le système solaire, les galaxies, les nébuleuses et les super novas. Nous apprendrons notamment que la plus grosse étoile jamais observée, My Cephey, une super géante jaune, mesure plus de 3 milliards de km carrés de diamètre, soit la taille de notre système solaire. Ou encore que l'univers compte 300 milliards de galaxie, chacune d'entre elles comptant entre 100 et 200 milliards d'étoiles: sommes nous vraiment seuls dans ce monde où les chiffres font tourner la tête?

Puis nous passons à la partie pratique. Outre une révision des constellations (ou plutôt une découverte car nous sommes ici dans l'hémisphère sud), nous aurons aussi la chance d'observer, grâce à deux télescopes optiques de 30 et 40 cm de diamètre: Saturne et ses anneaux (elle en a plus de 1000), la nébuleuse de la tarentule, l'étoile Syrius, bleue et très brillante car très jeune et très chaude, ou encore le cumulus Omega Centauri, contenant entre 5000 et 10 000 millions d'étoiles.

Au milieu du desert

2010-05-03T06:07:00.001-07:00

Encore émus au souvenir des adieux aux enfants de Freirina, nous montons dans un bus de nuit qui nous amènera à San Pedro de Atacama, une oasis au milieu du désert du même nom.

San Pedro est un petit village de 5000 habitants, un ilôt de verdure avec de jolies ruelles de terre et une superbe petite place centrale.

Tout commence par une jolie ironie du sort, car nous sommes accueillis, dans ce lieu réputé comme le plus aride du monde, par la pluie: le climat n'en fait vraiment qu'à sa tête.

La liste des activités possibles à San Pedro de Atacama semble sans fin: VTT, sandboard, cheval, excursions en tout genre... nous passerons ici 4 jours, qui nous permettront de découvrir les joies du tourisme dans le désert.

Le must de San Pedro, à quelques kilomètres du village, sont les vallées de la Lune et de la mort (anciennement appelée vallée de mars). Et l'on comprend vite d'où vient le nom de ces vallées: on se croirait réellement sur une autre planète: montagnes rouges, gigantesques dunes de sable... Nous aurons l'occasion de venir plusieurs fois, en voiture ou en vélo, mais sans jamais nous lasser de la contemplation de ces paysages hallucinants.

Voici un petit aperçu de ce qui restera indéniablement une des merveilles de notre séjour en Amérique du Sud.

Commençons donc par la vallée de la mort...

Et on enchaîne avec le plus beau, la vallée de la lune.

La vallée de la lune est extrêmement riche en sel (l'endroit était il y a bien longtemps recouvert par le Pacifique), et on peut par endroits admirer de superbes cristaux.

Las tres marias, une mystérieuse formation rocheuse...

L'arrivée de la pluie, un événement exceptionnel dans cette région si aride, nous permet de contempler l'incroyable spectacle d'un arc en ciel au-dessus du désert.

Nous aurons aussi la chance de pouvoir assister au coucher de soleil sur sa vallée: le ciel et la terre s'enmbrasent alors de couleurs hallucinantes...

La visite des environs de San Pedro n'est pas toujours de tout repos. En témoigne notre journée à vélo, à travers les vallées de la mort et de la lune. Dans les montées, lorsqu'il faut pousser le vélo dans le sable, on ne peut que serrer les dents... Mais les paysages traversés aident à s'accrocher.

Petite pause salvatrice dans les dunes...

La vue au somment valait bien de souffrir un peu...

Et lorsqu'on croit être tiré d'affaire, en attaquant la descente, c'est le vent qui entre en scène: des bourrasques de vent de face qui nous obligent à pédaler de toutes nos forces alors que la route affiche une pente plus que respectable. Jamais nous n'aurons été autant fatigués après une descente en vélo. Lorsqu'enfin les panneaux de signalisation nous annoncent que nous aurons le vent dans le dos, nous explosons de joie...

La sécheresse n'est pas le seul danger de la région: nous passons aussi tout près d'un champ de mines...

Les gigantesques dunes de sable du désert d'Atacama se prêtent également parfaitement à la pratique d'un autre sport: le sandbord, l'équivalent du snowboard mais dans le sable.

L'exercice est assez fatiguant, car ici pas de remontée mécanique: il faut tout faire à pied, et escalader une dune de sable avec une planche de surf sous le bras, vous pouvez nous croire, il y a plus facile...

Très important: frotter une bougie contre sa planche avant le départ. Parait que ca porte bonheur...

Avant le départ, nous sommes extrêmement confiants...

Mais un peu moins une fois debouts sur la planche...

Mais nous nous attelerons tout de même à la tâche, avec plus ou moins de réussite et de style, sauf pour les chutes, maîtrisées à la perfection...

Jusqu'ici tout va bien...

Puis c'est la chute, vous apprécierez la décomposition en trois étapes

Allez, on se consolera avec une vue depuis le haut de la dune: admirez la piste noire...

Outre les vallées de la lune et de la mort, San Pedro offre également bien d'autres merveilles. Le désert d'Atacama comporte aussi une partie de désert de sel, à l'image de celui d'Uyuni en Bolivie.

L'excursion à travers le salar nous ammène d'abord à la laguna cejar, un lac où la concentration en sel est si importante que l'on y flotte sans avoir à nager... Bon il faut accepter de se plonger dans une eau à 13° et de ressortir couvert de sel de la tête au pied.

Il parait que les bains de sel rendent agressifs: vous y croyez vous?

Arrêt suivant à deux étranges cratères, appelés les yeux du salar. Remplis d'eau douce, ils nous permettront de nous défaire du sel de la laguna cejar. Et tant pis si l'eau y est encore plus froide.

Avant de rentrer à San Pedro, nous faisons un dernier arrêt à une superbe lagune salée, où l'on retrouve la blancheur qui nous avait tant émerveillé dans le salar d'Uyuni.

Et lorsque le coucher de soleil embrase les montagnes environnantes d'une lueur rosée, on ne peut qu'ouvrir les yeux et admirer, bouche-bées.

Le dernier jour, une dernière belle surprise nous attend... Il fallait cependant la mériter, puisque nous partons à 4h30 du matin, à la découverte des geysers du Tatio, à deux heures de route de san Pedro, et à plus de 4300 mètres d'altitude. Mieux vaut bien se couvrir, la température atteint les - 10°C.

Nous arrivons au lever du jour, et on a peine à croire au spectacle qui s'offre à nous. Alors que le soleil étend peu à peu ses rayons sur le site, des dizaines de fumeroles s'élèvent vers le ciel. Attention à ne pas trop s'approcher des jets d'eau bouillonante, car le sol est fragile et l'on pourrait bien se brûler les pieds.

Petit déjeuner par -10 degrés: sandwichs jambon fromage et gâteau au chocolat gelé

Et le soleil se lève enfin...

Notre guide nous ammène également à un bassin d'eau chauffé par les roches bouillantes du sous-sol. Après quelques hésitations au vu de la température extérieure, nous nous jetons finalement à l'eau: ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se baigner au milieu d'un champ de geysers.

Notre visite dans la partie chilienne de l'Altiplano nous permet également de redécouvrir la faune de cette région exceptionnelle: vigognes, renards, oiseaux divers et variés... le tout au milieu de paysages superbes.

A une semaine du retour en France, San Pedro de Atacama nous a offert un formidable dernier cadeau.

L'ecole Alejandro Huerta de Freirina

2010-04-28T13:45:00.000-07:00

Lors de notre séjour à Freirina, nous passerons l'essentiel de notre temps dans les deux écoles du village. L'école Emilia Schwabe et l'école Alejandro Noemi Huerta. Nous vous présentons ici les photos prises au cours du travail réalisé dans cette dernière...

Le terrain de sport de l'école

Dans les deux écoles, nous sommes traités comme des rois. Tous les professeurs se mettent en quatre pour rendre notre séjour le plus agréable possible: ils nous préparent à manger, nous invitent à déjeuner chez eux ou au restaurant... bref, pas de quoi se plaindre.

Les soucis matériels laissés de côté, nous pouvons donc concentrer toute notre énergie sur le travail avec les enfants. Et nous en aurons bien besoin: 16 classes à l'école Schwabe, 13 à l'école Huerta, le tout en moins de deux semaines, cela en fait des enfants à rencontrer. Et mieux vaut avoir tout le temps la pêche parce que eux, ils l'ont...

Heureusement, les enfants sont en général très intéressés par l'échange avec les enfants francais, et nous repartirons à nouveau les mains (et les sacs à dos) pleins de jolis dessins, présentant les beautés de Freirina ou encore les rêves de ses élèves.

Et maintenant, les désormais traditionnels photos de classe avec les deux aventuriers barbus, les mascottes et les dessins.

L'ecole Emilia Schwabe de Freirina

2010-04-28T12:33:00.001-07:00

Avec l'école Alejandro Noemi Huerta, l'école Emilia Schwabe sera notre autre grand lieu de travail durant les deux semaines passées à Freirina...

Ici il y a plus de 400 élèves, âgés de 4 à 15 ans et répartis en 16 classes. Nous aurons donc un emploi du temps très serré afin de pouvoir rencontrer tout le monde...

Ici aussi les enfants sont plein d'enthousiasme, et le travail de présentation et de dessin se déroule comme sur des roulettes.

Lors de notre deuxième journée passée à l'école Emilia Schwabe, nous avons la chance d'assister à un petit spectacle organisé par les enfants en l'honneur des 83 ans des carabiniers (la police chilienne).

La cérémonie commence par l'hymne chilien, entonné de tout coeur par les élèves et leurs professeurs.

Puis viennent des récitations de poésie, une démonstation de cueca en costumes traditionnels, tout le monde s'est donné beaucoup de mal...

Après la cérémonie, retour dans les salles de classe pour terminer les dessins...

Tout le monde s'y met, même Guillaume

Les récréations sont l'occasion de faire connaissance avec les enfants, de répondre à leurs innombrables questions, et de faire quelques photos avec nos deux mascottes.

Et pour teminer, surpise... voilà les photos de groupe: je sais on ne ressemble à rien avec nos barbes hirsutes et nos grosses touffes...

Avant de partir, les enfants de l'école Emilia Schwabe nous ont réservé une dernière surprise... Un petit spectacle d'adieu, avec des récitations de textes de Gabriela Mistral, grande poétesse chilienne et lauréate du prix Nobel de littérature, et démonstration de cueca et d'autres danses traditionnelles du nord du Chili.

Beaucoup d'émotions au moment de se séparer, on s'attache vite à des enfants si adorables... Nous aurons même l'occasion de jouer aux rock stars, en signant des autographes à une foule d'enfants en délire...

Les Français barbus vous disent à la prochaine...

Les écoles rurales de Freirina: Nikolasa et Martencillo

2010-04-23T13:32:00.001-07:00

Lors de notre séjour de deux semaines à Freirina, nous passerons l'essentiel de notre temps dans les deux écoles du village. Cependant, deux autres écoles des environs ont également manifesté un vif intéret pour notre projet. Nous avons donc pris une journée pour leur rendre visitite, récolter les premiers dessins et leur offrir un dessin d'enfant francais.

Le terrain de sport de l'ecole de Martencillo

Les ecoles de Nikolosa et de Martencillo sont beaucoup plus petites que leurs homologues de Freirina. Alors que ces dernières comptent plus de 400 élèves, il y a ici uniquement deux classes, une pour les grados 1, 2 et 3 et une pour les grados 4, 5 et 6. Cela nous permettra de nouer des liens un peu plus privés avec les enfants, et de faire ainsi plus ample connaissance.

Dans les deux écoles, les enfants nous feront découvrir les lieux, et nous réserveront une petite surprise.

A l'ecole de Nikolasa, visite du terrain de sport et du jardin où les enfants font pousser avec leurs professeurs différents fruits et légumes.

A Martencillo, nous aurons le droit à un concert de percussions. Il reste un peu de travail, mais l'envie est là c'est indéniable...

A Nikolasa, les enfants nous offrent une petite démonstration de cueca , la danse nationale du Chili.

La matinée s'achève par un déjeuner avec les enfants de l'école de Nikolasa. Une demi journée riche en émotions...

Freirina, petit village du sud du desert de l'Atacama

2010-04-23T12:51:00.000-07:00

Nous voilà arrivés à Freirina, après un voyage éreintant de 10 heures dans une petite camionnette bourrée de matériel scolaire. Un grand merci à notre chauffeur Rodrigo, qui a tenu bon pendant tout le trajet, alors que nous nous laissions parfois aller à dormir, la tete appuyée contre la vitre.

Apres une nuit dans une petite pension de Vallenar, la "grande" ville proche de Freirina, nous arrivons le matin aux écoles du village. Après avoir déposé le matériel pédagogique et avant une réunion avec tous les professeurs pour coordiner le travail avec leurs élèves, nous filons avec Vicente et Ricardo vers le port tout proche de Huasco, pour y déguster de succulentes empanadas de fruits de mer.

Nous aurons aussi la surprise de découvrir toute une armée de pélicans, et meme quelques loups de mer, a l'affut des restes de poissons abandonnés par les pecheurs du coin.

Avant de retourner à l'ecole, nous faisons également un petit saut en voiture vers une des nombreuses plages du coin, histoire d'admirer, le temps de quelques minutes, les splendeurs de l'Ocean Pacifique.

Freirina est une jolie petite ville d'environ 7000 habitants. Elle possède 3 monuments nationaux: l'église et les arcades de la municipalité, sur la place centrale, et les torres de labrar, appartenant à une usine de fonte des métaux du temps du glorieux passé industriel de Freirina.

Si il n'y a pas grand chose à faire le soir à Freirina, mis a part epuiser la DVDtheque de Fernando, le directeur de l'ecole Alejandro Huerta qui a la gentillesse de nous heberger, ou s'entrainer a creer des statues de pomme (Steve excelle particulièrement dans cet exercice), le week end nous permet de partir à la découverte des charmes de la région.

Le directeur et les professeurs se pressent pour nous emmener en excursion sur les plus belles plages du coin ou dans la campagne, à la découverte des quelques fermes qui luttent contre le climat désertique qui règne ici.

Le samedi, nous partons avec Carolina et Cecilia, deux soeurs et professeurs à l'ecole Alejandro Huerta. Elles nous emmènent à la découverte de la Playa Blanca. Ici le sable est d'une finesse et d'une blancheur incroyable. L'eau est elle aussi limpide, et malgré sa fraicheur, nous ne resisterons pas a l'envie d'aller piquer une tete: ce n'est pas tous les jours que l'on peut se baigner dans le Pacifique.

De l'autre cote de la route qui longe le littoral, se dressent d'impressionantes collines désertiques: ici il ne pleut pas souvent, et cela se sent dans le paysage...

Dans la voiture on s'eclate, surtout Steve...

Apres nous etre fait un peu dorer au soleil, Carolina et Cecilia nous emmenent dans une petite maison que possede leur famille, avec vue sur la cote: on peut imaginer pire endroit pour assister au coucher du soleil puis admirer les etoiles.

Le dimanche, c'est au tour de Fernando, le directeur de l'ecole de jouer les chauffeurs. Nous partons en compagnie de sa compagne et de ses deux fils pour un après-midi qui s'avèrera fort intéressant.

Bastian, le petit dernier de la famille de Fernando

Nous repassons tout d'abord par le port de Huasco, pour déguster une empanada de fruits de mer. Le temps est superbe, et nous retrouvons avec plaisir nos amis pélicans.

Il nous emmène ensuite faire un tour dans le campo, la campagne de Freirina où quelques courageux fermiers luttant contre les rudesses du climat désertique: figuiers, chèvres... on fait avec les moyens du bord.

Un bébé puma: empaillé je vous rassure...

Les paysages sont en tout cas superbes, et un peu angoissants: on n'a vraiment pas envie de se retrouver perdu ici, sans eau, suite à une panne d'essence.

Fernando et son fusil à plombs...

Voilà ce qui arrive quand on a le malheur de crever au milieu du désert...

Les maisons du campo, comfort minimal...

Et soudain, la lune se leva sur le désert.

Malgré la sécheresse qui y règne, cette partie du désert de l'Atacama est le théâtre, tous les 4 à 5 ans, d'un incroyable spectacle. Lorsqu'arrive la pluie, le désert se couvre en quelques jours d'un immense parterre de fleurs. Celles-ci resteront jusqu'à la fin du printemps, avant de disparaître. Mais leurs graines attendront elles patiemment, enfouies sous la terre pendant plusieurs années, qu'arrive la prochaine pluie.

C'est ici que tout a commencé, c'est ici que cela se terminera.

2010-04-23T11:46:00.001-07:00

Après les trois jours bien chargés passés à Pucon, nous continuons notre montée vers le nord, direction Santiago, cette capitale où nous avion atteri il y a déjà plus de 5 mois.

Nous y passerons le week end, afin de pouvoir planifier avec l'association crecer educa le travail avec les enfants des écoles de Freirina...

Nous dormons chez Joaquin, le même couchsurfer qu'à notre arrivée en Amérique du Sud. Repasser par Santiago nous laisse une étrange impression: nous revoyons la même gare routière, les mêmes bâtiments, nous nous promenons dans les mêmes rues. Difficile de ne pas se rendre compte que la boucle sera bientôt bouclée.

Mais grâce à Joaquin, qui nous invitera notamment à une soirée concerts / lecture de poésie organiséee par le cercle littéraire auquel il appartient, nous n'aurons guère le temps de sombrer dans une nostalgie anticipée.

Au chapitre des nouveautés par rapport à notre premier passage ici, signalons tout de même la montée en funiculaire, au sommet du cerro San Cristobal: une belle lumière rosée au coucher du soleil et une superbe vue sur Santiago by night.

Du côté du projet de dessins, c'est avec grand plaisir que nous retrouvons le personnel de l'association Crecer Educa, notamment son président, Juan Vicente. Les locaux sont en ébullition, car tout le monde travaille d'arrache pied pour finir d'emballer tout le matériel pédagogique qui fera avec nous le voyage vers Freirina.

Nous convenons de partir le lundi dans l'après-midi, dans une petite camionnette chargée à ras bord de matériel... le voyage s'annonce assez incomfortable (9-10 heures de route et pas beaucoup de place pour les jambes), mais côté aventure, on sera servi...

Sur les lèvres du cratère

2010-04-15T05:14:00.000-07:00

En route vers le desert de l'Atacama et les enfants des ecoles de Freirina, nous faisons une premiere halte de trois jours a Pucon, petite ville touristique de 16000 habitants au bord du lac Villarica, a 10 heures de route au sud de Santiago.

2010 sera une mauvaise année pour les agences de tourisme de Pucon (et du reste du Chili d'ailleurs). Nombreux sont ceux ayant annule leur voyage ici en raison du tremblement de terre...

Et pourtant c'est une erreur car ici au moins la secousse n'a pas fait de degats, et le temps, en ce debut d'automne, est encore superbe...

Le lendemain de notre arrivee, nous partons pour ce qui restera une des toutes meilleurs experiences de notre sejour en Amerique du Sud. L'ascencion du volcan Villarica, 2900 metres d'altitude et toujours en activite. Petit apercu de la bete avant de commencer l'ascencion ci dessous.

Des le debut de la montee, on dispose de superbes panoramas sur la vallee de Pucon, les lacs, les forets et les autres volcans de la region.

En hiver, il est possible de descendre le volcan a ski: d'ou la presence d'un telesiege, qui permet aux courageux aventuriers d'eviter une partie de la montee...

Le haut du vieux telesiege, emporte il y a plusieurs annees par une coulee de lave.

Petite vue panoramique de la vallée de Pucon

Apres une heure et demie de marche dans la roche volcanique, on atteint les neiges eternelles du volcan. Commence alors la partie la plus interessante de l'ascencion. Attention ou l'on met les pieds pour ne pas glisser...

Equipes de la tete aux pieds et jusqu'au bout des doigts, vetus de superbes combinaisons jaune fluo extremement sayantes, nous nous lancons a l'assaut du sommet.

Plus on monte en altitude et plus le panorama devient superbe. On se sent tout petit face a l'immensite du site... Au dessus de nos tetes, nous pouvons observer les fumees qui s'echappent du cratere, objectif de notre ascencion: on a vraiment hate d'y arriver.

Apres plus de 4 heures de montee, nous y voila enfin, au bord du cratere. Le spectacle qui nous y attend est hallucinant. Outre une nouvelle vue sur les montagnes environnantes, nous aurons la chance incroyable de decouvrir la lave en fusion. Il faut faire attention aux fumees toxiques du volcan et nous ne pourrons pas rester tres longtemps. Mais il n'y a pas de mots aptes a decrire ces gerbes de lave en fusion, a plus de 1500ºC, projetees dans les airs. Face a la bouche de l'enfer, on prend conscience de son insignifiance...

La vallée de Pucon et le cratère

La lave en fusion: difficile de rendre de spectacle avec un petit film d'appareil photo...

Les fumees du volcan rendraient-elles quelque peu agressives?

Mais la journee n'est pas terminee, loin de la... Il faut encore redescendre le volcan. Long et fastidieux me direz-vous? Pas du tout, surtout si on vous prete une luge pour descendre a toute allure les pentes enneigees... sensations fortes garanties.

Steve et Guillaume avant le depart de leur folle descente

Et une petite video de nos performances: il va falloir encore s'entrainer un peu pour les prochains JO d'hiver, mais au moins l'envie est la...

Une fois revenus sur la partie sans neige, nous abandonnons nos bolides avec regrets, pour finir la descente a pied: heureusement, les paysages sont toujours aussi beaux...

Le lendemain de l'ascencion du volcan Villarica, nous partons pour une promenade en cheval sur les terres de la reserve indienne Mapuche situee pres de Pucon. Guides par un membre de la communaute, nous aurons l'occasion de decouvrir leurs traditions, leur legendes... et de se faire plaisiren galopant sur le dos de nos montures, plus reveillees que celles de notre derniere cavalcade au Perou.

Le soir, pour nous remettre des emotions de la chevauchee, nous partons nous relaxer aux eaux thermales en plein air situes a une petite heure de route de Pucon. 6 bassins de differentes temperatures, le tout sous un magnifique ciel etoile, on peut trouver pire comme endroit... Le romantisme inherent a ce lieu de reve a d'ailleurs pousse la direction a prodiguer quelques conseils aux couple de tourtereaux (jeunes et moins jeunes) venus chercher un moment de douce complicite amoureuse.

Avant de monter dans le bus de nuit pour Santiago, notre derniere journee a Pucon sera consacree a une descente de riviere en hydrospeed, sorte de body board en eaux vives...

Un sejour a Pucon donc bien rempli, et si nous revenons un jour au Chili, nul doute que nous repasserons par la ville des volcans.

L'ile de Chiloe

2010-04-14T14:27:00.000-07:00

Après nous être remis de nos efforts à Torres del Paine, nous continuons notre remontée du Chili.

Pour nous éviter les 36 heures de route nous séparant de notre prochaine étape, la ville de Puerto Montt, nous prenons un avion: un peu plus cher que le bus mais on gagne près d'un jour et demi, ce qui nous permettra d'avoir un planning un peu plus tranquille d'ici à l'arrivée dans les deux écoles du désert d'Atacama où nous travaillerons, durant les deux dernières semaines d'avril.

Et surtout, l'avion permet d'avoir une vue hallucinante sur les glaciers et les montagnes enneigées. Seul ce moyen de transport permet de profiter de l'incroyable spectacle qui s'offre à nous: et on se dit que Yann Arthus Bertrand a vraiment du se faire plaisir en prenant les photos de son livre La Terre vue du Ciel.

La raison de notre venue à Puerto Montt est de découvrir l'île de Chiloe, située à 3 heures de route en bus de la ville. Nous séjournerons sur l'île, chez une adorable famille de couchsurfers, sans aucun doute une des toutes meilleurs expériences que nous ayions eu ici. Une maison pleine de rires et de bonne humeur, et trois enfants adorables, dont une petite dernière, branchée sur courant continu et disposant d'une énergie sans limite.

La maison des couchsurfers

Si les paysages de Chiloe sont moins impressionants que ceux de Torres del Paine, l'île n'en est pas moins dépourvue de charme. Heureux celui qui peut se contenter de plaisirs simples, comme celui de se promener dans une forêt épaisse ou sur les plages du Pacifique. Et voila justement ce que Chiloe a à offrir: beaucoup de calme, de sérénité, surtout en cette saison où la quasi totalité des touristes ont déserté l'île.

Et une lumière incroyable, lorsque le soleil cherche à se frayer un chemin parmi les nuages.

C'est donc avec grand plaisir que nous découvrons les petits villages de pêcheurs, les églises en bois...

nous retrouvons également une Amérique beaucoup plus Andine, que nous avait fait oublier l'Argentine, ce pays où la quasi totalité de la population est d'origine européenne. Ici nous retrouvons une ambiance presque péruvienne, avec les marchés de rue, les vendeurs de ponchos, et une population aux traits beaucoup plus indiens.

Nous passerons également une de nos deux journées à Chiloe à découvrir le parc national, une des curiosités de l'île. Pas le temps de se lancer dans les longs sentiers de randonnée qui le sillonnent (il faudrait pour cela rester plus de temps), mais nous découvrirons tout de même une étrange forêt vierge et une superbe plage battue par les vents, où viennent déferler les puissants rouleaux du Pacifique.

Notre long séjour loin du littoral nous avait presque fait oublier la beauté de l'océan, mais elle nous saute ici au visage.

C'est le coeur un peu serré que nous quittons notre famille d'accueil, mais il est déjà temps de poursuivre notre route, en direction de Pucon, à 6 heures de route au nord de Puerto Montt. Encore de belles choses à voir là-bas, mais ce sera pour un prochain article...

Torres del Paine ou les splendeurs de la Patagonie chilienne

2010-04-09T06:46:00.000-07:00

Nous laissons derrière nous la ville du bout du monde, et nous passons la frontière avec le Chili. Retour dans ce pays tout en longueur où avait commencé notre voyage sud américain, il y a déjà près de 5 mois.

Nous arrivons à Puerto Natales, accueillis par une incroyable famille de couchsurfers. En plus de nous offrir un lit douillet, ils nous invitent à partager leurs repas, notamment un plat mêlant des morceaux de viande et des moules de taille colossale.

Nous faisons aussi la connaissance de la chienne de la maison, à qui il ne reste plus que trois pattes, mais récente mère de trois chiots minuscules...

Après un jour de repos bien mérité pour nous remettre des fatigues du voyage depuis Ushuaia, nous nous mettons en route pour le parc national de Torres del Paine, le grand bijou de la Patagonie chilienne.

Torres del Paine est un paradis pour les amateurs de randonnée et de trekking, avec deux circuits dont la renommée n'est plus à faire, " le cercle" et "le W". Ne sachant trop lequel choisir, nous ferons les deux: 120 km de marche en 5 jours, attention les pieds... et les yeux.

Le premier jour, nous nous lançons dans un aller retour vers le mirador des torres, trois tours de pierre dressées vers le ciel aux pieds desquelles s'étend une lagune couleur émeraude: un panorama incroyable qui vaut largement les gouttes de sueur versées pour l'atteindre.

Le chemin offre également des vues sur quelques paysages exceptionnels: immensité des collines de la Patagonie, lacs de montagne, forêt s'élançant vers les sommets enneigés, fleuves et cascascades... Des paysages que l'on verra et reverra pendant les 6 jours passés dans le parc, sans pour autant s'en lasser.

Après les torres, nous nous lançons à l'attaque du cercle. Pas énormément de dénivelé mais de longues étapes, avec entre 8 et 10 heures de marche par jour. Il faut parfois lutter contre les bourrasques de vent, un facteur à prendre en compte quand on se lance dans un trekk dans la région. Heureusement, les paysages traversés nous permettent d'oublier la fatigue et de continuer à avancer.

Petite pause réparatrice

L'arrivée au refuge... enfin

Le soir on a faim...

... tres faim!!!!

Le troisieme jour, pas le temps de souffler. Tout en gardant un oeil sur les cimes enneigees, il faut traverser des forets terriblement boueuses, ou l'on s'enfonce jusqu'a la cheville. La pluie entre également en scene, heureusement elle en restera au stade des petites averses passageres...

Départ le troisieme jour au petit matin, flanqués de Marco, notre compagnon de marche italien, francophone émérite.

Cette troisieme journee est egalement celle avec le plus de dénivelé: passage d'un col avec une montée rendue difficile par les pierres qui dérapent sous nos pieds.

Mais nos efforts seront recompenses, puisqu'au sommet nous attend un spectacle hallucinant. Aux pieds d'une cordillere enneigee, s'etend le glacier Grey, gigantesque etendue de glace.

Petite partie de rugby en altitude...

Une mer de glace, voila le seul terme qui permet de decrire ce lieu dont la beaute depasse les frontieres de l'entendement. Malgre les bourrasques de vent et le froid, nous resterons longtemps a contempler le glacier, les yeux remplis d'etoiles...

Le quatrième jour, après avoir dit au revoir au glacier Grey, nous continuons notre route au milieu des montagnes aux couleurs et aux formes incroyables (les apprentis géologues apprécieront), des lacs et des forêts multicolores. Nous faisons aussi connaissance avec les fortes bourrasques de vent qui rendent parfois périlleuses les randonnées dans le parc de torres del paine: le vent peut souffler jusqu'à 170 km/h.

Malgré les ampoules naissantes et les nuits glacées sous la tente, on ne voit pas le temps passer. Il est déjà temps d'attaquer notre cinquième et dernière grosse journée de marche, qui nous réserve une nouvelle et incroyable surprise: la découverte de la superbe vallée des Français.

Le chemin grimpe raide, heureusement nous ferons la montée sans nos gros sacs à dos, ce qui nous permettra de profiter à fond des paysages incroyables qui nous entourent. Quand la forêt se pare des couleurs de l'automne, au pied du blanc éternel des glaciers et des cimes enneigées, on voudrait que la montée n'en finisse jamais, pour ne pas avoir à redescendre sur terre...

Avec les enfants de l'école Jules Verne

2010-03-27T15:42:00.001-07:00

Mercredi 24 juillet nous arrivons à Ushuaia, la ville du bout du monde, après un voyage en avion d'à peine une heure et demie depuis El Calafate. Etrange sensation de parcourir une si grande distance en un temps si court, nous en avions perdu l'habitude après tous nos longs trajets en bus.

L'arrivée en avion à Ushuaia est un spectacle exceptionnel qui justifie presque à lui seul le prix du billet. En contemplant les cimes enneigées, entourées par les nuages, et vers lesquelles semble s'élancer la forêt, les larmes nous montent aux yeux. L'aterissage dans la baie d'Ushuaia est également à couper le souffle: on a la sensation de vivre un amerissage, jusqu'à ce qu'au dernier moment, n'aparaisse l'asphalte de la piste.

Outre la découverte des merveilles de la Terre de Feu, la principale raison de notre séjour à Ushuaia est de travailler pendant une semaine avec les élèves de l'école primaire Jules Verne autour de notre projet d'échange culturel par le dessin. Après plus de deux mois sans voir les enfants, il nous tardait de retrouver la folle ambiance de l'école primaire.

Dans cette école privée, la réalité est à l'extrême inverse de ce que nous avions connu dans les écoles péruviennes de Huanchaco et de Yanasara. L'école dispose ici beaucoup de moyens, tous les enfants disposent d'un ordinateur portable pour apprendre à utiliser l'outil informatique, l'emploi du temps inclut quatre heures d'anglais dès le primer grado (l'équivalent de notre CP). La plupart des élèves possèdent donc déjà un niveau de connaissance bien supérieur à celui d'enfants péruviens du même âge.

Mais on retrouve quand même certaines constantes: la même curiosité, la même énergie lors des cours, la même frénésie collective lors des récréations, et des professeurs et une directrice toujours enthousiastes et prêts à tout pour nous faciliter la tâche.

De plus, avoir connu les deux extrêmes de la réalité éducative de l'Amérique du Sud est extrêment intéressant et formateur. Si il existe tant de points communs entre les enfants de l'école du Padre Tumba à Huanchaco et de l'école Jules Verne à Ushuaia, alors oui c'est bien que tous les enfants de la Terre ont en commun certaines choses qui leurs permettent d'échanger et de découvrir l'univers de ces petits princes d'ailleurs.

Nous revenons donc à notre programme de travail, déjà bien rôdé grâce à nos séjours dans les écoles péruviennes: présentation de notre projet, des dessins français et des quelques photos de la France à notre disposition, réalisation du travail de dessin, puis remise à chaque enfant argentin d'un dessin d'enfant français.

Le phare du bout du monde

L'Argentine est aussi une terre de rugby

Quand je serai grande, je serai professeur

Ma famille à Ushuaia

Malgré la durée plus courte de notre séjour ici (une semaine contre deux semaines dans les écoles péruviennes), nous repartons la tête pleine des mêmes éclats de rire, de la même fraîcheur que seuls peuvent apporter des enfants de cet âge. En espérant que les jeunes élèves d'Ushuaia n'oublieront pas trop vite leurs homologues français.

La ville du bout du monde

2010-03-26T07:43:00.000-07:00

Ushuaia: un nom qui nous faisait rêver depuis de longues années, un lieu mythique qu'il nous tardait de découvrir.

Ushuaia est la ville la plus australe de l'Argentine, une image de ville du bout du monde exploitée à ne plus savoir qu'en faire pour attirer les touristes. Tout ici est du bout du monde: les musées, les phares, le port... mais le concept continue cependant à faire rêver les nombreux touristes qui arrivent chaque année à Ushuaia. Il faut dire que la ville est superbe, avec sa baie entourée de cimes enneigées. Lorsque le soleil se couche, le ciel s'embrase dans un incroyable mélange de couleurs.

Avec plus de 60 000 habitants, Ushuaia est la plus grande ville de Terre de Feu, cette grande île située à l'extrême sud de l'Argentine. La Terre de Feu fut découverte par Magellan en 1520, lors de l'héroique traversée du détroit qui porte aujourd'hui son nom, et qui l'amena des eaux de l'Atlantique à celles du Pacifique.

Du fait des rudesses du climat, ce n'est qu'en 1884 que la région sera finalement colonisée par les Argentins. Durant les mois d'été (janvier, février) et le début de l'automne, le climat reste relativement clément, sauf lorsque se lève le vent du nord qui vous rappelle à quel point vous êtes proches des étendues glacées du grand Sud. En hiver, le soleil se lève à 9h30 pour se coucher vers 16h30, et on a du mal à s'imaginer jusqu'où descendent les températures.

Du fait de cette rudesse du climat, les Argentins eurent d'ailleurs l'idée d'installer en Terre de Feu une colonie pénitentiaire, utilisant les prisonniers comme premiers colons, à l'image de ce qu'avait fait l'Angleterre en Australie.

En 1884, une expédition de 10 bagnards, accompagnés de leurs gardiens, fait voile vers la Terre de Feu. Le 12 octobre, ils fondent la ville d'Ushuaia, premiers hommes à s'installer sur cette terre inhospitalière.

Les prisonniers continuent ensuite à affluer. En plus de la construction des premiers bâtiments de la ville, ils commencent celle du bagne en 1902. Cette dernière s'achèvera finalement après près de 20 ans de dur labeur, en 1920.

Le musée del presidio permet de découvrir l'histoire de ce bagne et de ses occupants jusqu'à sa fermeture le 21 mars 1947.

Il accueillit les prisonniers de droit commun les plus dangereux du pays: el petison orejudo, un tueur en série arrêté à l'âge de 16 ans, Simon Radowitsky, jeune anarchiste russe responsable de l'assassinat de Falcon, chef de la police de Buenos Aires...

Plus tard les rejoignirent des prisonniers politiques, logés à une enseigne un peu meilleure: les militaires au pouvoir leur versaient une petite pension pour que des familles locales puissent les héberger.

Le bagne possédait 380 cellules individuelles, réparties dans 5 pavillons qui se rejoignaient dans une rotonde utilisée comme lieu de réunion. Malgré l'existence d'un poêle au centre de chaque pavillon, il faisait très froid dans les cellules, surtout durant les longues nuits d'hiver.

Le sol de pierre et l'épaisseur des murs rendaient presque impossible toute tentative d'évasion. Et les rares qui réussirent à s'échapper pour passer la frontière chilienne ne tenaient guère longtemps face à la dureté du climat: contraint à faire du feu, ils étaient vite repérés par la police, ou bien ils finissaient par revenir d'eux même au bagne, sachant que dehors les attendait une mort certaine. Le bagne ne disposait d'ailleurs pas de murs extérieurs, l'impitoyable Terre de Feu était largement suffisante pour dissuader l'essentiel des prisonniers de tenter de s'échapper.

Un des seuls prisonniers à avoir réussi à s'échapper fut Sinon Radowitsky, qui bénéficia d'une aide extérieure pour traverser le canal de Beagle et passer au Chili. Mais il sera rattrapé après seulement 21 jours de cavale par la police chilienne, qui le ramènera au bagne d'Ushuaia.

Outre l'histoire du pénintencier, le musée du presidio contient également une section maritime, dédiée aux grands explorateurs venus découvrir la région (comme celle du docteur Charcot en Antartique en 1919), et aux nombreux naufrages qui s'y produisirent au cours des siècles.

Le musée comporte également une section dédiée à la faune de la Terre de Feu et de l'Antartique, sponsorisée par la fondation Total, qui extrait dans la région 25% du gaz argentin (même au bout du monde, impossible d'échapper au pouvoir de la championne des multinationales françaises).

Enfin, on découvre à l'extérieur du musée une réplique du phare de la fin du monde, qui inspira à Jules Verne le roman du même nom. Installé sur la isla de los Estados, dans une zone de navigation particulièrement dangereuse, il fut assez vite abandonné car ses lumières ne se voyaient pas d'assez loin pour éviter les naufrages. Du phare original, il ne reste plus aujourd'hui que quelques planches de bois vermoulues. Et donc trois répliques: celle du musée du Presidio, une sur l'île des Etats à l'emplacement d'origine du phare et une en France en hommage à Jules Verne.

Ushuaia n'est pas en réalité la ville la plus australe du monde. Dans la partie chilienne de la Terre de Feu, quelques dizaines de kilomètres plus au sud, on trouve en effet le village de Puerto Williams, qui compte 2500 habitants, et encore plus au sud, le hameau de Puerto Torro, avec une cinquantaine de personnes y vivant tout au long de l'année. Maus qu'importe, Ushuaia reste dans le coeur et la tête des touristes la ville du bout du monde.

Ushuaia est également la meilleure porte d'entrée à l'Antartique. Des cinq ports qui permettent d'accéder au sixième continent, Ushuaia est le plus proche, avec "seulement" mille kilomètres et deux jours de bateau. Une croisière vers l'Antartique est loin d'être donnée, mais l'endroit fait rêver, et il est fort probable que nous revenions un jour à Ushuaia pour découvrir le fabuleux décor de la marche de l'empereur.

Connaître la fin du monde n'est cependant pas la seule raison pour laquelle de si nombreux touristes se déplacent jusqu'ici. Ushuaia et sa région comporent en effet un certain nombre de merveilles, que nous découvrirons lors de la semaine passée ici, durant le week end ou après le travail à l'école Jules Verne.

- Le parc national de la Terre de Feu, un paradis pour les randonneurs avec ses sentiers longeant la côte ou traversant les montagnes et d'incroyables forêts, mises à rude épreuve par la dureté du climat.

Une castoreraie. Les castors, introduits par les hommes pour vendre leur fourrure, se sont multipliés devant l'absence de prédateurs, et ont fait beaucoup de mal aux forêts de Terre de Feu.

- le canal de Beagle, long de 180 km, qui sépart l'Argentine du Chili.

Il est possible d'y naviguer, pour aller admirer l'île aux oiseaux recouverte de cormorans, l'île aux loups de mer où se reposent les mâles et leur harem, ou un superbe phare, fièrement dressé sur son îlot de pierre. Il y a ici une lumière exceptionnelle, qui rend l'excursion en bateau inoubliable

- le glacier martial, que l'on atteint en une heure et demi de marche depuis le télésiège local (oui il est aussi possible de skier à Ushuaia, bon il n'y a qu'une seule piste mais c'est déjà ça).

Couvert d'un éclatant manteau de neige, le glacier est impressionant, et nous resterons longtemps à ses pieds, fascinés par l'incroyable spectacle qu'il nous offre.

Depuis le glacier, la vue embrase toute la baie d'Ushuaia, et le grand soleil régnant ce jour là nous permet de profiter de toute la beauté du panorama.

Après la ville du bout du monde, il est temps de partir pour le Chili, le quatrième et dernier pays de notre voyage, dont la fin approche désormais à grands pas.

Mais nous reviendrons ici, c'est une certitude.

Notre troisième merveille

2010-03-25T08:42:00.003-07:00

Au cours de ces quatre mois et demi de voyage, nous avons découvert beaucoup de lieux superbes. Mais rares sont ceux dont la beauté vous coupe le souffle, et vous fait presque monter les larmes aux yeux. Dans ces instants, nous réalisons vraiment la chance incroyable que nous avons de découvrir ces lieux inoubliables. Après le salar d'Uyuni et le Sud Lipez, nous découvrons une troisième merveille à ranger dans la catégorie des lieux à voir au moins une fois dans sa vie: le parc national des glaciers, dans le sud de la Patagonie argentine. Et dire que nous avons failli passer à côté de l'essentiel...

Après un nouveau voyage en bus de près de 24 heures, nous arrivons le 21 mars dans la ville d'el Calafate, où nous attend une couchsurfeuse vivant avec sa fille de 10 ans, Analia. Elle nous réservera l'accueil le plus incroyable depuis notre arrivée en Amérique du Sud. A peine débarqués du bus, elle nous fait monter dans sa camionette, déjà bien pleine avec trois autres couchsurfeuses et deux argentines de la région. Guide de montagne, elle nous emmène à la découverte du glacier Perito Moreno, au sud du parc national des glaciers.

Il n'existe pas de mots pour décrire le spectacle de cette gigantesque étendue de glace aux reflets bleutés, que l'on entend bouger, craquer lorsqu'un bloc de glace se détache pour tomber dans la lagune entourant le glacier. La végétation, qui commence à enfiler son manteau d'automne, rend le site encore plus incroyable. Malgré le froid mordant, nous restons face au glacier, à dévorer des yeux l'incroyable cadeau que nous offre la nature.

Mais le plus beau reste à venir, et ce en grande partie grâce à la magie du couchsurfing. Sur le conseil d'Analia, nous partons le lendemain matin pour le petit village d'El Chalten, à trois heures de bus au nord d'El Calafate. El Chalten est le paradis des randonneurs, avec d'innombrables sentiers partant aux portes du village.

APrière matinale face à un pot de Nutella arrivé après un long voyage depuis la France

Le village d'El Chalten au petit matin...

Que l'on marche ne serait-ce qu'une heure dans la montagne, et la Patagonie nous dévoile ses plus beaux atours: sommets enneigés, lacs de montagnes scintillant sous le soleil, fleuves aux couleurs incroyables, forêts multicolores... impossible de rêver mieux lorsqu'on aime la marche.

Pour découvrir les merveilles du parc, ces glacier qui lui ont donné son nom, il faut cependant se dépenser un peu plus. Le matin de notre deuxième jour à El Chalten, nous partons à 7 heures du matin pour une expédition de 10 heurs qui nous aménera jusqu'au glacier du Torre, au pied d'une splendide cordillère enneigée.

Après une randonnée de près de cinq heures, à travers les forêts, les lacs de montagnes et les rivières (il faut même utiliser une petite tyrolienne pour traverser l'une d'entre elles) nous arrivons enfin à la cerise de notre gateau, le glacier.

Le spectacle qui s'offre à nous est peut-être encore plus beau que celui de l'avant veille au Perito Moreno, surtout qu'aujourd'hui, nous ne nous contenterons pas de contempler le glacier depuis une passerelle. Nos chaussures de randonnée armées de crammpons, nous marcherons à sa surface pendant plus d'une heure, parcourant, les yeux plein d'étoile, un hallucinant désert de glace.

Après un pique-nique sur le glacier, nous aurons même le droit à une petite séance d'escalade sur glace sur une paroi du glacier.

Lorsque vient le moment de dire adieu à ce paysage exceptionnel, nous en avons le coeur serré. Mais nous ne sommes pas prêt d'oublier ce parc des glacier, qui nous aura mis face à ce que nous sommes venus chercher en Amérique du Sud: des lieux uniques au monde, qui n'existent pas sur le sol européen.

Mais à peine le temps de nous remettre de nos émotions, le 24 mars, c'est le départ pour Ushuaia en avion: nous touchons du doigt notre rêve d'atteindre le bout du monde.

Au royaume des orques, des baleines et des pingouins

2010-03-24T12:07:00.000-07:00

Après Buenos Aires, commence la longue descente vers Ushuaia, à travers les paysages désertiques de la Patagonie. On se croirait sur les routes du centre des Etats-Unis, sans les cultures qui bordent les routes: difficile de faire pousser quoi que ce ssoit sur cette terre inhospitalière. Plusieurs milliers de kilomètres de pampa qui semblent ne devoir jamais se terminer.

Les paysages désertiques de la pampa patagonienne

Un cousin du lièvre...

Coucher de soleil sur la Patagonie

Notre voyage jusqu'en Terre de Feu sera tout de même interrompu par deux arrêts dans les villes de Puerto Madryn, sur la côte Atlantique, et d'El Calafate, encore plus au sud, pour découvrir le parc des glaciers.

Première étape donc, à Puerto Madryn. Située à mi chemin entre Buenos Aires et Ushuaia, et fondée par 153 Gallois en 1860, Puerto Madryn est une ville neuve, qui ne comptait il y a 40 ans que 4000 habitants. Ils sont aujourd'hui 120 000, mais très peu sont réellement de la région: ils arrivent de Buenos Aires, de Cordoba, de Bolivie ou du Chili.

La ville vit en grande partie de la seule usine d'aluminium d'Amérique du Sud, installée aux portes de la ville, et du tourisme, grâce à deux sites exceptionnels par leur paysage et surtout par la richesse de leur faune marine: la péninsule de Valdes et la plus grande pingouineraie du monde à Punta Tumbo. Nous resterons ici deux jours, afin de connaître ces deux merveilles.

La péninsule de Valdes, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, fut découverte par Magellan en 1520, mais les premiers occidentaux à y poser le pied furent les Espagnols en 1779, sous le commandement de Juan de la Piedra, envoyé par le roi d'Espagne pour occuper la Patagonie et éviter que d'autres puissances européennes ne viennent y installer une colonie. Les Espagnols établirent leur premier campement à Fuerto San Jose, sur la partie nord de la Péninsule.

Maquette de la peninsula Valdes

En raison du micro climat régnant sur la péninsule, du au courant chaud descendant du Brésil, on trouve autour de la péninsula Valdes une faune marine unique au monde. C'est un lieu de superlatifs et d'exceptions. Quelques exemples pour vous donner une idée:

- de juillet à décembre, quelques 800 baleines franches australes viennent dans les deux golfes de la Péninsule pour donner naissance à leur petit. Nous ne sommes pas passés à la bonne saison, mais nous reviendrons pour profiter de ce spectable exceptionnel.

Un squelette de baleine franche exposé dans le musée à l'entrée de la péninsule

- la péninsule possède la seule colonie continentale d'éléphants de mer au monde, avec des spécimens pouvant mesurer jusqu'à six mètres et peser jusqu'à trois tonnes. A notre arrivée, la plupart des éléphants avaient quitté la péninsule, mais nous avons pu observer de nombreux lions de mer, qui tirent leur nom des cris qu'ils poussent, semblables aux rugissements d'un lion, et de la crinière que possèdent les mâles.

Lors d'un tour en bateau dans une baie de la péninsule, nous découvrirons surtout les femelles et les petits, les mâles dominants ayant déjà regagné le large après avoir assuré leur fonction reproductrice.

Petite vue de la baie avant de monter dans le bateau

Prêt à embarquer...

Un de ces mâles dominants possède un harem comptant en moyenne 60, et jusqu'à 100 femelles. Sa mission consiste, pendant un mois et demi (la durée d'allaitement des nouveaux-nés), à copuler avec chacune d'entre elles afin de toutes les féconder. Une fois ce dur labeur terminé, Monsieur se casse: dure dure la vie de lion de mer. Ne restent donc ensuite que les femelles, les nouveaux-nés (issus de la reproduction de l'année précédente, la gestation des femelles lions de mer durant 12 mois), et quelques jeunes mâles s'entraînant à la gestion d'un harem pour pouvoir assurer l'année suivante.

Les bébés lions de mer a nager apprennent a nager dans de petites piscines artificielles du littoral

Avant de rentrer au port, petite sortie dans les eaux (bien fraiches) de la Patagonie, avec combinaison, palmes, masque et tuba...

- plusieurs espèces de dauphins peuvent aussi être observés, en fonction de la saison et avec un peu de chance... Le plus impressionant d'entre eux est certainement l'orque, le membre le plus grand et le plus intelligent de la famille des dauphins. Situés tout en haut de la chaîne alimentaire, les orques peuvent manger tout le monde (phoques, pingouins, baleines, requins...) et n'ont aucun prédateur. Ils vivent en famille, et peuvent atteindre l'âge de 50 ans. La péninsule de Valdes est également un lieu unique pour l'observation des orques, car il s'agit du seul endroit au monde où ils utilisent une technique de chasse consistant à venir s'échouer sur la place pour attraper un bébé phoque, avant de regagner la mer d'un coup de nageoire. Il n'existe dans le monde entier que 7 orques qui maîtrisent cette technique. Assister en direct à une telle scène est donc une chance exceptionnelle, que nous n'aurons malheureusement pas. Il faudra revenir pour voir les seigneurs des mers.

Une photo d'attaque: il va sans dire qu'elle n'est pas de nous...

Allez voir cette vidéo, elle est impressionante...

http://www.youtube.com/watch?v=DWsN63PRCW8

Mais écouter les gardes de la péninsule nous raconter les histoires de ces animaux est déjà incroyable. Ils sont capables de reconnaître les 25 orques qui s'approchent parfois des côtes de la péninsule, et leur ont donné à chacun un nom. Nous découvrirons ainsi l'histoire de Mel, un orque de 49 ans, un des rares à maîtriser la technique de l'attaque sur sable. Atteint d'une infection qui altère sa vue, il chasse désormais accompagné de sa petite soeur, qui lui sert d'yeux. Il lui apprend en même temps la technique de chasse, afin qu'elle puisse la pratiquer lorsqu'il aura disparu.

Le deuxième jour, nous partons en direction de Punta Tumbo, à 200 kilomètres au sud de Puerto Madryn. En chemin, nous nous arrêtons pour une excursion en bateau qui nous amène à la découverte des toninas, les plus petits membres de la famille des dauphins, reconnaissable à leur corps blanc et à leur tête et leurs ailettes noires. Difficile de prendre en photo ces animaux insaisissable, qui filent à toute vitesse autour du bateau. Mais l'on profite de l'instant magique où le dauphin, pour saluer ces étranges visiteurs, bondit quatre ou cinq fois de suite hors de l'eau.

Devinez laquelle des deux photos précédentes n'est pas de nous...

Arrivés à Punta Tumbo, nous découvrirons un autre spectacle incroyable: la plus grande pinguineraie du monde, qui peut compter jusqu'à 900 000 individus. En mars, la plupart des petits, nés en janvier, ont déjà gagné le large pour aller s'alimenter près des côtes brésiliennes, et il ne reste plus qu'un quart de la colonie, pour la plupart des couples attendant que tombe leur pelage d'été pour regagner la haute mer. On a du mal à imaginer le spectacle de la colonie au complet, au vu des innombrables pingouins qui se promènent ou font la sieste autour de nous.

Grâce à notre guide, nous apprenons aussi beaucoup sur cet animal fascinant. Le pingouin est très fidèle, et garde la même partenaire tout au long de sa vie, jusqu'à ce que la mort les sépare.
A la fin du mois d'août, les mâles arrivent en premier et aménagent le nid familial, utilisé année après année. Une semaine plus tard, les femelles arrivent, et commence alors un incroyable spectale de chants et de danses qui permet à chacun de retrouver sa compagne. En octobre, chaque femelle pond deux oeufs, que le couple couvera jusqu'à leur éclosion en janvier.

Il faudra donc revenir à Puerto MAdryn, pour voir des orques, des baleines ou des éléphants de mer, mais nous continuons notre descente vers l'extrême sud du continent avec des magnifiques images plein la tête.